ОТЧЕТЫ


Байкальский вояж - 2007 Часть 1

Алексей Рассулов г.Пермь


             

       Мечты сбываются, если очень сильно хотеть и к ним стремиться. 

      Эта общеизвестная истина в очередной раз сработала в моей жизни летом 2007 г.  в отношении  давнего желания побывать  на  Байкале.

      Полугодичная агитационная работа среди коллег – рыбаков принесла свои плоды, и к июню у меня было два надежных компаньона готовых разделить трудности 5000-километрового автомобильного путешествия  до  Озера.

      Подробных  планов  не строили,  знали только, что нам надо добраться до г. Северобайкальска и встретиться с одним бывалым аборигеном по имени Сергей и кличке Китаец. Его нам порекомендовала сослуживица, отдыхавшая пару лет назад на одной из байкальских турбаз, где он тогда работал капитаном прогулочного катера.  Летом, когда мы собрались ехать на Байкал,  Серега  был  безработным и промышлял на жизнь,  чем придется.

      В предварительном  разговоре с ним по телефону  оговорили  примерную дату нашего прибытия и получили заверения, что недельное водное путешествие по Байкалу с рыбалками и осмотром самых интересных  мест северной половины  озера  будет  обеспечено.

     Ехать решили на машине, чтобы по пути и в конечном пункте путешествия быть максимально независимыми,  а также  ближе познакомиться с Сибирью.  Ведь, кроме меня, до этого никто из нашей команды  восточнее Екатеринбурга не бывал, да и я на машине на Восток ездил только до Новосибирска.

    Зато, у каждого за плечами был почти тридцатилетний  водительский  стаж и немалый туристический  опыт.  Так что, расстояние и  время на дорогу нас не пугали, а моя испытанная «девятка» 2001 года выпуска находилась в постоянной готовности пробежать двенадцать-пятнадцать тысяч километров до очередного ремонта.

     Дорожная сеть Сибири не предоставляет обилия маршрутов на Восток: Омск, Новосибирск,  Кемерово,  Красноярск,   – через эти города вынуждены ехать все, кто пожелает на автомобиле добраться до Иркутска.

    Однако, до Омска возможны несколько вариантов дороги.  Самый короткий путь из Перми на Омск пролегает по «южному» маршруту через Екатеринбург или Уфу, Челябинск, Курган.  Дальше эта дорога  пересекает северную часть Казахстана с двумя погранпереходами, на которые нам тратить время и деньги  совершенно не хотелось,  поэтому данный  вариант  сразу  отвергли.

     Альтернативой является дорога через Екатеринбург на Тюмень и далее на Омск, которая целиком проходит по российской территории, но она почти на двести километров длиннее дороги по «южному» маршруту. 

     Желая хоть на сотню километров сократить эту разницу и исключить проезд через Екатеринбург,  выбрали третий вариант – новую дорогу, пересекающую Уральский хребет и соединяющую Пермский Край и Свердловскую область на Севере. 

      Из Перми она идет на г. Чусовой, далее проходит через г. Горнозаводск и за Уральскими горами выскакивает на трассу Екатеринбург – Серов.  С  этой трассы у  г. Нижний Тагил есть отворот на  г. Ирбит,  от которого  идет  прямая  дорога  на  Тюмень.

     Конечный участок маршрута  до  Северобайкальска  решили  пройти   вдоль трассы БАМа (Байкало-Амурская магистраль), свернув в Тайшете с федеральной дороги  М53, ведущей в Иркутск, на Братск. Судя по имевшейся у нас карте, такая автомобильная дорога должна была существовать в природе.

      Во-первых,  она  бы  сократила нам путь.  Во-вторых, интересно было посмотреть на итоги советской «стройки века» - железную дорогу,  которую наши ровесники в семидесятые-восьмидесятые  годы не за страх, а за славу и «бабки»,  прокладывали  в  глухой тайге,  пробиваясь к Байкалу и дальше на Восток.

     Итак, маршрут и его конечная цель определены, команда морально готова,  снаряжение собрано и свезено  в одно место.

     Наконец, пришли долгожданный отпуск и день отъезда – 4 июля 2007 г.   После обеда, совершив последние закупки, собираемся на усадьбе у одного из членов нашего экипажа. Первоочередная задача – запихать всю  амуницию и продукты в машину,  да так, чтобы и самим  место  осталось.  Через пару часов,  после многократного перекладывания вещей,  она решена.  Делаем фото на память

 

(Фото 1: слева направо - Вотинцев Виктор 1949 г.р., Кудымов  Владимир 1949 г.р.,  я,  Рассулов  Алексей  1953 г. р.) – и в путь.

      За  первые три часа прошли около трехсот километров и у символической границы Европы  и  Азии сделали  остановку

 

     Дорога оказалась великолепной по качеству, практически пустынной и «безгаишной», что позволило на большинстве участков держать скорость более 100 км/час.  Ночь застала у Нижнего Тагила, где повернули на Восток. Пришлось сбавить обороты и ехать медленнее. Периодически  останавливались и сверялись с картой, так как дальше никто из нас дороги не знал.

     После полуночи мои товарищи заснули, а я продолжал пробираться через  встречавшиеся на пути населенные пункты.  Проехали  Невьянск, Реж, Артемовский, Ирбит, Байкалово и, судя по пройденному километражу, вскоре должна была показаться Тюмень. 

     Километров за тридцать до города  асфальт  закончился,  началась  ухабистая гравийная дорога. По ней и выехали к «круглому» тюменскому перекрестку, откуда начинается объездная дорога мимо города.  Уже через полчаса Тюмень осталась позади, нам предстоял  следующий перегон в  шестьсот  километров  до  Омска. 

    За городом остановились на завтрак. Пора было подкрепиться и сменить водителя. Проведя за рулем более двенадцати часов, в том числе ночь,  к шести утра я уже был никакой. 

    Дальше машину повел Володя Кудымов.  По мере удаления от Тюмени сплошные хвойные леса  постепенно сменились перелесками, а к Ишиму и они исчезли, растворившись в  унылых  болотисто-степных  пространствах.

     Дорога от Тюмени на Омск приличного качества, почти пустынная и позволяет ехать  с высокой скоростью.  Только на одном участке  где-то в районе  Омутинского, на протяжении около двадцати километров дорожное покрытие   основательно  искорежено пучением грунта.  Смотреть по этой трассе, в общем-то, не на что.  Она проложена, минуя  населенные пункты (кроме г. Ишима), так что, лучшим времяпровождением  для пассажира  является сон. Пока я ему предавался, мои товарищи за шесть часов «проглотили» более четырехсот километров и на подъезде  к Омску остановились на обед. 

     Расположились в живописной березовой роще, хорошо подкрепились  и  после  непродолжительного  отдыха  продолжили путь.

    Через полтора часа показался Омск.  Шел четвертый час пополудни. Я снова сел за руль, не желая перекладывать на других  ответственность  за    сохранность  машины  при  езде по чужому городу. 

    Несмотря на имевшийся у нас план Омска, проскочили отворот на объездную  дорогу  и  «забурились» прямо в центр

 

      Указатели потеряли,  так  как  многие улицы были перекрыты «гаишниками» в  связи с праздником – Днем города. 

     Покрутившись по нарядному, расцвеченному флагами городу, поняли, что сами будем выбираться долго.  Пришлось обратиться к местному водителю, который  подробно  рассказал, как попасть на трассу до Новосибирска.  Потеряли  не менее часа,  прежде чем, наконец, выехали  из Омска и продолжили  путь  на  Восток. 

       Когда солнце уже клонилось к закату, остановились у большого озера.  Провести  вторую  ночь в  машине никому из нас не хотелось, да, и, в конце - концов, мы не в ралли участвовали, а отдыхали в отпуске. Поэтому, предложение  разбить возле этого озера  лагерь для ночевки,  было  принято  единогласно.

       Переехали на противоположный от дороги берег,  нашли  хорошую  полянку, ну, а дальше: «здесь под каждым под  кустом,  нам  готов  и стол и дом»

 

Даже уху сварили из пары десятков  небольших  рыбок,  выловленных  на  скорую руку.  Костер,  палатка, дружеские разговоры за ужином  –  отлично провели вечер и хорошо отдохнули ночью.

    Утро пришло с густым туманом.  Выехали после  восхода  солнца, когда туман немного рассеялся

 

      Опять под колеса «полетели» десятки  километров  Великой Сибирской равнины.

     Кто ездил по трассе Омск-Новосибирск, знает,  что ландшафт  здесь не отличается разнообразием. Бесчисленные березовые перелески, обширные заболоченные луга, многочисленные озерца,  да  редкие островки засеянных полей – вот его основные составляющие 

 

 

     Дорога на большинстве участков отличная по качеству, но езда по ней достаточно утомительна из-за нескончаемой длины, монотонности окружающего пейзажа, немногочисленности транспорта и отсутствия населенных пунктов.  Так что,  настигшая нас гроза, оказалась весьма кстати, заставила встряхнуться и приложить   какие-то   дополнительные   усилия  для   ее  преодоления

 

 

     Уже в Новосибирской области остановились еще на одном озере, куда попали, увязавшись за местной  машиной с лодкой на крыше.  Там же обменяли более четырех часов на полтора десятка окуней, из-за чего в Новосибирск въехали затемно.  Город по указателям проскочили как-то незаметно и безболезненно. Запомнился он только длиннющим мостом через реку Обь. 

     Всю следующую ночь, сменяясь за рулем, ехали.  Позади  остались города Кемерово и  Красноярск.  Первый чиркнули, видимо, по рабочим окраинам и запомнился он убогими халупами вдоль дороги, а вот от Красноярска вообще никаких воспоминаний не осталось, кроме европейского автобана на протяжении примерно тридцати-сорока километров после города.  Где-то прочитал, что этот кусок дороги был построен в рекордные сроки к приезду Путина, когда тот был президентом.  Умеют, когда  приспичит.

    Больше ничего в этих городах  не запомнилось.  Когда рулишь сам, - не до окружающей обстановки,  а когда  не за рулем – спишь.  Утром уже в  Канске позавтракали и немного отдохнули. 

    А вот направление (слово «дорога» рука не поднимается написать) по которому пришлось двигаться после Канска, запомнится на всю оставшуюся жизнь.

      Сначала возле деревни Нижняя Пойма проторчали часа полтора в громадной пробке, возникшей из-за фур, перегородивших длиннющий  тягун, покрытый раскисшей после дождя глиной

 

 

Спасибо одному смелому и умелому мужику на джипе, который рискнул пробить дорогу мимо одной из них буквально в десяти-пятнадцати сантиметрах и все легковушки постепенно «просочились» в это горлышко. 

     Затем, помнится перед Тайшетом, попали на остатки асфальтированной дороги, которая выглядела так, будто ее массировано бомбили с самолетов, пытаясь уничтожить колонну вражеской техники

 

И это продолжалось на протяжении шестидесяти или семидесяти километров.  Домой нам уже было далеко, а цели еще не достигли, поэтому пришлось тащиться со скоростью 15-20 км/час,  чтобы сохранить машину.

     Зато, у водителей, с грохотом проносящихся навстречу, японских иномарок, перегоняемых из Владика,  была другая задача – быстрей достичь точки назначения. Блажен несведущий: «счастливые» покупатели подержанных японских машин, где-нибудь в Западной Сибири или на Урале, даже не представляют, через ЧТО и КАК приходится пройти их железным «коням»,  прежде  чем  попасть  к  ним  в  руки.

    В общем, такого Ужаса, гордо именуемого федеральной трассой М53,  видеть из окна автомобиля больше не пришлось.  Даже в Монголии, где побывал через два года,  такого не видел. 

    Этот кусок «дороги» измотал больше, чем все пройденное до этого расстояние.  Но,  все когда-нибудь кончается,  закончился и он.  Дальше, расслабились на приличном асфальте и в предвкушении начала завершающей   фазы  нашего  путешествия. 

    Однако,  случился большой облом.  В  Тайшете местный водила, к которому  обратились с вопросом «Как проехать прямой дорогой на Братск?», поведал печальную историю о том, как несколько дней назад на этой дороге в болотной грязи застрял ЗИЛ-131 и его до сих пор не могут вытащить. После этого, видимо, глядя на наши удрученные физиономии,  дал совет ехать в сторону Иркутска  до Тулуна, а уж оттуда подниматься к Братску.

     Других вариантов не было, пришлось нам  до Братска пройти в три раза большее расстояние, чем планировали. Дорога от Тайшета до Тулуна тоже оказалась не лучшего  качества, зато дальше до Братска летели по отличному асфальту.  Тем не менее,  город проехали уже ближе к  сумеркам,  а плотину  Братской ГЭС в поселке Энергетик - вообще  затемно.

     До конечной цели оставалось около шестисот километров, поэтому решили на ночлег не останавливаться, а продолжать ехать. Скорость, естественно упала, потому что от Братска дорога представляет собой  гравийку,  хоть и довольно ухоженную.

     К  середине ночи, когда за рулем был Володя,  машину занесло на гравии, и она зацепила днищем какую-то кочку на дороге.  Мы с Виктором проснулись от резкого маневра  и  рева  двигателя.  Сразу стало  понятно, что  глушитель  не  в  порядке.  Насобирали по обочинам больших камней, соорудили нечто вроде эстакады. Осмотр показал, что оторвана труба резонатора. Извлекли из багажника приготовленную на такой случай отожженную проволоку, как смогли, закрепили трубу в нужном положении - звук уменьшился до терпимого уровня.  Дальше решили не рисковать, до рассвета   кемарили  в  машине.  Когда небо начало сереть, размялись, прогнали  остатки так и не состоявшегося толком  сна,  поехали дальше.

    Через пару часов прибыли в Усть-Кут. Городок представляет собой   практически одну улицу,  она же - дорога,  растянутую почти на тридцать километров вдоль реки Лена.  Он имеет большой речной порт и во времена строительства БАМа являлся основной перевалочной базой для завоза материалов.  Сейчас  значение порта  упало,  БАМ построен, но, тем не менее,  город не производил   впечатления  умирающего.  Проехали его  чуть более,  чем  за  час,  включая  время на заправку и поиск автомастерской. К сожалению, отремонтировать машину не удалось,  все  было закрыто.

      За Усть-Кутом дорога идет вдоль  Лены. Перед глазами разворачиваются живописные пейзажи реки и окружающих  холмов  покрытых  лесными  массивами 

Через пару десятков километров после  Усть-Кута  Лена уходит Север, а дорога, параллельно  железнодорожной магистрали,  следует на Восток.  Через каждые пятьдесят-шестьдесят километров за окном проплывают БАМовские поселки и станции, названия которых до сих пор помнятся из газет и телепередач нашей  юности. Звездный,  Ния,  Магистральный, Улькан,  строились комсомольцами тех лет и являлись символами  покорения сибирских просторов.

     Сейчас они, вместе с помпезными стелами на окраинах,  представляют собой печальное зрелище. Покрытые многолетним слоем пыли, с разоренными коробками  многоэтажных домов, брошенные бывшими героями, они, поневоле, навевают мысли о нашей российской безалаберности   и  неумении  разумно тратить  деньги .

 

     Да  и  железная дорога, похоже, оказалась не сильно востребованной.  За весь день  езды вдоль нее встретили только два поезда,  из которых,  один - грузовой и один - рабочий в три вагона. 

     За Ульканом качество дороги заметно  ухудшилось.  Местами она вообще представляет  собой  полотно,  пробитое  в скальном грунте с большим количеством камней и неровностей. Приходилось пробираться по таким участкам с величайшей осторожностью.  О том, что она необходима, постоянно напоминал рык сломанного глушителя.

    Но основным препятствием для нормальной езды,  все-таки, являлись  мосты через реки.  Всего их насчитали семнадцать штук, из которых десять – деревянные.  Они вполне проходимы для грузовиков или УАЗов,  а вот о проезде легковушек, видимо,  давно  уже  никто  не  заботится.  На двух-трех мостах даже пришлось закладывать  кусками бревен пробоины   в   настиле.

     Но, все эти трудности с лихвой окупались красотами мест, по которым   проезжали.   Чистые реки,  густая  тайга и появившиеся на горизонте горы

 

 

делали дорогу интересной, возбуждали азарт и желание  ехать все дальше и дальше.

    За  Кунермой   горы приблизились,  дорога пошла вверх.  Это начался  подъем  на   перевал  Дабан  Северо-Байкальского   хребта.   Высота  перевала в верхней точке  составляет примерно тысячу метров  над уровнем  моря, но и ее оказалось достаточно, чтобы на конечном участке  заставить машину ехать только на первой передаче. Крутой серпантин и гравийное покрытие дороги явились серьезной нагрузкой на двигатель,  он  начал  перегреваться.  Чтобы  не  закипеть, пришлось включить  на  полную  мощность  печку. 

     Так, изнывая от жары,  миновали перевал  и  оказались  в  Бурятии.   На  восточных  склонах  гор  еще  кое-где  лежал  снег, потянуло свежим  ветерком  с  Байкала.

     Дальше дорога пошла под уклон. Километров за полсотни до Северобайкальска  она расширилась  до  неимоверных  размеров,  выровнялась  и позволила  гнать  как по асфальту.  Проехали санаторий Гоуджекит  с  его  горячими источниками,   слева   замелькала  речка  Тыя.  Наконец,  уже в сумерках  выскакиваем на большую асфальтированную площадку.  На краю воздвигнута стела в БАМовском стиле с огромной  надписью «Северобайкальск».  Внизу под горой,  на которой находимся,  видны скопления электрических огней, за ними  угадывается темная громада  Озера.   Все, мы почти у цели.

    Звоним Сергею,  и через двадцать  минут едем  за  «Нивой»  на дачу к его другу Виктору. Нас, оказывается, ждали.  Приготовлена  комната  для  ночлега,  холодильник  затарен  всем  необходимым.

    Как водится, немного посидели за знакомство, все переговоры и дела отложили на завтра, а сегодня было только одно желание – упасть и выспаться в горизонтальном положении. Хозяева ситуацию поняли,  препятствовать  не  стали.

      На этом, наш  путь к  Байкалу завершился.  Пять тысяч триста километров были пройдены, в общей сложности, чуть более чем за четверо суток.  Поездом, конечно, быстрее (от Перми идет трое суток), но затраченное время  стоило  полученных впечатлений. 

      А, ведь, это была только прелюдия.

      На следующее утро проснулся рано. Видимо, уже настроился на дорожный  ритм,  и  нескольких  часов полноценного  сна  хватило  для отдыха.  Вышел на веранду, чтобы взглянуть, куда мы приехали.  Стояла  чудесная солнечная погода.  Вдоль горизонта синела полоска  водной глади, окаймленная гребнем гор.   Это был виден кусочек Байкала.

     Мы находились на берегу узкого  Г- образного залива,  тянущегося вдоль озера, и отделенного от него косой, заросшей  березняком.  Скорее всего, это устье  какой-то речушки или ручья.  Левый  берег залива представляет собой сплошную стену, стоящих впритык друг к другу,  двух и трехэтажных  домиков. Видимо, первоначальное их назначение - гаражи для лодок, но постепенно они были надстроены и стали использоваться хозяевами  как  дачи

 

 

 

     С тыльной стороны дачного поселка вплотную к домикам проложена подъездная  дорога,  а за  ней расположились  огороды.  Находится это место на северной окраине города, в полукилометре от городского пляжа, расположенного еще дальше в сторону Нижнеангарска – поселка-спутника Северобайкальска (15 км).

    Как потом  выяснилось,  многие владельцы этих своеобразных дачек пребывают в статусе безработных и летом постоянно здесь проживают, так или иначе, промышляя на озере.  Покатать на моторке или катере по Байкалу  группу залетных туристов и получить за это какие-то деньги,  для них – большая удача.  Поэтому, совсем  не  обязательно ехать к конкретным людям.  Обо всем можно договориться   на  месте.  Аналогичная  ситуация  и  в  городском   яхтклубе,   где  можно  нанять  яхту.

     Пока я рассматривал окружающий пейзаж, а потом, на  скорую руку, смывал с машины дорожную пыль, встали мои товарищи, и подъехали     хозяева.

     Сообща сварганили завтрак, за которым оговорили  финансовые вопросы и наметили план действий.  Конкретных  цифр  не  привожу: времени с тех пор прошло не мало и экономическая ситуация в стране изменилась.  Скажу лишь, что торговаться и договариваться можно.  Мы,  первоначально запрошенную суточную сумму оплаты аренды лодки и услуг сопровождения, опустили примерно до половины нашего общего  дневного  заработка дома.  120 литров бензина для лодочного мотора  купили  за свой счет.

     Выезд наметили на следующее утро. Текущий же день посвятили подготовке лодки и всей необходимой амуниции, а затем беглому знакомству с городом.  

    В общем-то,  в Северобайкальске, особенно и знакомиться не с чем.  Это - типичный советский городишка о тридцати тысячах жителей, нарисованный  за  раз  в какой-нибудь столичной проектной  конторе,  и наспех сляпанный во времена строительства БАМа.  Центр представляет собой набор стандартных бетонных коробок, разбросанных по широченным улицам, а на окраинах - частное жилье и обслуживающие город предприятия.  Его градообразующая основа – железная  дорога,  на которой  занято  большинство работающего населения. 

    Побывали на привокзальной площади

 

 

 побродили по главному торговому центру,  где приобрели сувениры, и, самое актуальное  для нас, – купили новый резонатор к машине.  На этом осмотр города закончили. Во второй половине дня  съездили в поселок Нижнеангарск, получили разрешения на посещение Фролихинского заказника, а затем  поехали к Сереге домой  в  баню.  Вот здесь  по-настоящему  расслабились  и  в  следующую  ночь  отоспались  за  всю дорогу.

    Утром, не спеша, позавтракали, покидали в лодку канистры с бензином, рюкзаки, удочки, напялили спасательные жилеты (кстати, везли их с собой, у местных запасных нет), загрузились   сами  и  отправились в круиз по Северному Байкалу

 

    Залив оказался довольно длинными и мелким, глубиной не более полутора  метров.  Выезжали из него долго, на малой скорости.  Многие дома стоят прямо у кромки воды, и даже небольшая волна захлестывает  фундаменты.  Плыли,  как будто по венецианскому каналу, и не покидало ощущение, что тебя буравят десятки глаз, а ты, в свою очередь,  подсматриваешь  за чужой жизнью.

    Наконец, прошли недавно отстроенные хоромы местных олигархов, парни прибавили газу, - в лицо полетели брызги разбиваемых лодкой байкальских волн. Сердце наполнилось восторгом:  ведь мы захотели,  и вот - покоряем просторы  Великого  Озера.

   Однако шли на полном газу не долго.  Минут через пятнадцать после  выхода из устья залива, наши аборигены заглушили мотор и, молча, извлекли  на  свет  божий  бутылку водки.   Мы в недоумении переглянулись.

«Надо побурханить» - пояснили они. Стали наблюдать, в чем это заключается.  Сергей налил в рюмку водки, обмакнул в нее безымянный палец,  побрызгал на четыре стороны света, а остатки выпил. Затем эту процедуру проделал каждый из нас.

    Оказывается, «бурханить» - это  бурятский обычай задабривать перед путешествием местных байкальских духов, делится с ними чем-нибудь ценным, в данном случае, водкой. Он стал традицией и его сейчас придерживаются и буряты, и русские – все, кто отправляется в плавание по Байкалу. Остатки водки выпили просто так:  не оставлять же на потом  начатую  бутылку.

    Ублажив всех богов, и не забыв себя,  поплыли  дальше.  Наш курс – на Юг, вдоль западного берега озера.

    Во время  путешествия нам здорово везло с погодой. Ветер был минимальный,  все время светило солнце, температура днем держалась   около  двадцати пяти градусов.   Вот и сейчас был почти полный штиль,  лишь временами  порывы ветра покрывали поверхность воды  легкой рябью.

    Что сразу бросилось в глаза, так это абсолютная прозрачность воздуха. Даже противоположный берег просматривался почти в деталях.  По этой причине, а также из-за низкой точки наблюдения, очень сильно скрадывалось расстояние  до него.  Казалось, что минут двадцать хода, -  и ты окажешься на другой стороне озера,  а ведь до нее в этом месте более  сорока  километров.

    Ближний же берег, от которого плыли в паре-тройке километров, разворачивался  перед  нами  во  всей красе.  Мимо проплывали  то песчаные пляжи,  то каменистые обрывы,  поросшие по верху тайгой,  бухты чередовались   с   мысами.  

     За  мысом  Слюдянский  как-то неожиданно к воде подступили горы. Начались отроги  Байкальского хребта

 

 который на большое расстояние протянулся вдоль западного берега озера.  Здесь стоило бы остановиться и сходить на  Слюдянские  озера, находящиеся буквально в пяти ста метрах от берега, но мы их проигнорировали.  Не терпелось доехать до какой-нибудь речки и порыбачить.

     А озера эти интересные. Они такие же чистые и прозрачные, как Байкал, только вот вода в них за лето прогревается  и можно спокойно купаться.   Информацию и подробности обо всех достопримечательностях, которые проплывали,  нам   щедро  выдавали  Серега  с  Виктором.  Они хорошо знали,  за  что получили деньги.

    Через полтора часа после выхода из Северобайкальска показался мыс Лударь,  а за ним – старинное рыбацкое село Байкальское. Ему уже более двух  сотен лет.   В  село можно  проехать  по автомобильной дороге (42 км от Северобайкальска) и здесь она заканчивается.   Дальше до острова Ольхон ни дорог, ни населенных пунктов по западному берегу Байкала нет: горы.

    Думаю, что жители этого села тоже не избалованы деньгами, и с кем-то из них вполне можно договориться и о стоянке машины, и об аренде лодки с проводником.   Заезжать в село не стали.  Это имеет смысл, если есть желание купить копченого омуля, а нам закупками заниматься  было рано.

   Прошли на полном газу еще около полутора часов.   За бортом - все тот же пейзаж:  справа - тайга и горы,  слева - огромная водная поверхность и тоже горы, только маленькие.  За все время плавания встретили лишь один прогулочный катер, на палубе которого тусовались  десятка полтора туристов.  

     Пару  раз углублялись в живописные заливы,  видели плещущуюся рыбу. На наши просьбы остановиться и порыбачить, получали ответ,  что вся рыбалка впереди, и мы должны дойти до мыса Котельниковский.

    Постепенно  прямо по курсу на берегу начали вырисовываться какие-то строения, и лодка свернула туда.  При ближайшем рассмотрении это оказался  комплекс вполне  современных зданий.  Причалили  к берегу возле пирса.  Не успели выгрузиться, как были атакованы местной охраной.  Но,  после  разговора  охранников с  Сергеем и Виктором,   от нас отстали. 

   Мы прибыли в  санаторий,  принадлежащий   москвичам.  Они неспроста оттяпали  этот кусок берега и прилегающую территорию. Здесь, недалеко от мыса Котельниковский, находится выход сернистых горячих вод, обладающих лечебным действием.  На их базе и был построен некими московскими инвесторами  этот инструмент отъема  денег  у  российского населения.  Чубайсовская гидра приватизации дотянулась и  досюда:  то, чем могли пользоваться все, стало принадлежать немногим. Впрочем, это – отступление.

   Наши парни предложили раздеваться и лезть в одну из десятка природных ванночек,  разбросанных вдоль берега.  Некоторые  из них  отделены от  Байкала  лишь  каменистым  перешейком  шириной чуть более полуметра, и  хорошая волна  свободно через  него перехлестывает.  Именно поэтому,  вода в ванночках такая же прозрачная, как и в самом озере.

   Вот в такой  водоем мы сообща и залезли

 

Скажу я вам, уважаемые...!!! Сделать это оказалось непросто.  Температура воды где-то градусов за пятьдесят!  Сначала все свернулось, а потом долго не разворачивалось.  Зато, когда попривыкли,  испытали несравненный кайф.  Это что-то типа японской бани.  Но,  мы-то - русские.  Естественно,  потянуло охладиться: Байкал – под рукой. С учетом того, что вода в озере не  выше 13 градусов,  попытайтесь  представить  ощущения, когда в него залазишь после  предшествующего  прогрева.   Думаю,  все равно, не получится.  Это надо испытать …,  это… - как в прорубь после парилки 

 

    Так мы закаливались часа два,  пока окончательно не обессилели.   Заодно приняли изрядную дозу ультрафиолета, - солнце к этому времени уже не на шутку разгулялось.  

    Закрепили оздоровительные процедуры рюмкой водки (на нее сбежались, вдруг подобревшие, охранники)  и  поплыли дальше.

    Прошли мыс Котельниковский.   Следующая остановка - возле устья речки Куркула

 

 Здесь нам была обещана грандиозная рыбалка. 

    Причалили,  выгрузили вещички.   Парни начали устраивать костер, а нас отправили вверх по речке.  Однако, чтобы  попасть на нее выше устья, пришлось сначала попотеть, взбираясь на скалу,  сквозь которую пробито русло  перед впадением в Байкал.  Рыбачить  было  рекомендовано  на  перекатах  или  в  омутках   за  ними.  

    Поднялись вверх по речке около трех километров, таких мест оказалось не мало

 

 

   но, что-то мы делали не так, и на троих поймали всего пяток хариусов весом 200-300 граммов.

   К нашему возвращению, все уже было готово к обеду,  и он не заставил себя ждать. Хорошо подкрепились на ярком байкальском солнышке,  причем, не только физически, но и морально.  Серега с Виктором оказались отличными рассказчиками, знали множество  рыбацких баек и  историй из своей богатой практики общения с Байкалом

Они снова вселили в нас оптимизм.  И не зря.

    Ближе к концу дня, когда попробовали порыбачить в устье речки, оторвались по полной программе.  Серега показал, как  настроить, так называемую «балду», - три-четыре поводка с мушками  на двухметровом куске лески после тяжелого поплавка, - и дело пошло.

    Мечешь эту снасть, как можно дальше, на границу потока,  и на обратной медленной подмотке следует поклевка

 

    Хариус не крупный, до 300 граммов, но нам  был важен сам процесс.  За час рыбалки «затарили» два трехлитровых котелка.

    Тем временем солнце скрылось за горами,  незаметно подкрадывалась темнота.

   Дальше решили не ехать.  Разбили полноценный лагерь,  и посвятили вечер уничтожению пойманной рыбы с водочкой:  в ухе, малосольную,   жаренную,  «на рожнах» - никогда больше не ел столько рыбы за раз.  Этот первый вечер на Байкале, проведенный под яркими звездами,  под шум речки  и  плеск волн,  запомнился надолго.

см. Часть 2